Отделка балкона внутри: способы отделки балкона, выбор инструментов, видео инструкция, фото результата

Отделка балкона внутри: способы отделки балкона, выбор инструментов, видео инструкция, фото результата

Отделка внутри балкона

Вселившись в квартиру, люди радуются, что теперь кроме всего у них есть балкон. Балкон — это как домашняя летняя площадка для отдыха.

Каждый хочет, чтобы балкон был теплым, уютным местом, где можно отдохнуть. поразмышлять, посидеть в летний вечер, пообщаться с близкими или друзьями.

Для того чтобы такие мечты осуществились на стандартных балконах необходимо произвести работы по внутренней отделке. Каждый может выбрать отделку балкона на свой вкус и свои финансовые возможности.

Содержание

На современном строительном рынке представлен широкий выбор материалов для проведения работ по отделке балкона изнутри. Здесь каждый найдет материалы для того чтобы сделать свой балкон, неповторимым, уютным. удобным себе.

А работы по отделке внутри балкона вполне возможно сделать своими руками. Стоит только захотеть. Приступить к внутренний отделке балкона можно только после его остекления и утепления. При этом закрепляется деревянная обрешетка, и ее проемы заполняются утеплителем .

Следующим шагом будет заливка утепленной поверхности отделочным материалом. Вы можете выбрать гипсокартон, деревянную вагонку панели МДФ и ПВХ, пластиковые панели .

Отделка деревянной вагонкой

На рынке можно найти вагонку видов: ольха, смерека, дуб, сосна, кедр. Деревянная вагонка имеет прекрасные качества: она долговечна — это экологически чистый материал, большим плюсом деревянной вагонки является ее тепло и шумоизоляциооные свойства, что вместе с хорошим ее внешним видом делают ее популярной.

Монтаж деревянной вагонки не особенно трудоемок. Для работы с вагонкой необходим инструмент и, конечно же, опыт и желание. При монтаже внутренней отделки балкона деревянной вагонкой необходимо иметь следующий инструмент

  1. Перфаратор
  2. Электролобзик
  3. Шуруповерт или дрель
  4. Молоток
  5. Кляймера или гвозди 1,2, 20мм
  6. Уровень
  7. Отвес
  8. Треугольник
  9. Деревянные бруски (40−50 мм)
  10. Подвесы
  11. Степлер со скобами
  12. Саморезы по дереву 35 мм и 75мм
  13. Саморезы быстрый монтаж 60мм
  14. Вагонка
  15. Минвата и гидроизоляционный материал

Если есть все перечисленное можно приступать к монтажу деревянной вагонки.

  1. Монтаж деревянной обрешетки. При этом нужно следить. чтобы было строго соблюдены вертикальность и горизонтальность установки деревянных брусков. От этого будет зависеть качество всей работы.
  2. По окончанию монтажа обрешетку необходимо покрыть противогрибковой грунтовкой и дать ей время просохнуть .
  3. Теперь заполняется пространство между обрешеткой и стенами утеплителем (минватой) и покрывается гидроизоляцией (паробаръер) которая закрепляется степлером к брусками.
  4. Нарезается вагонка по точно замеренной высоте балкона.
  5. Вагонка закрепляется скобами, кляймерами или гвоздями к деревянным брускам точно в замке, тогда гвозди или скобы не видно .
  6. Обшив, по периметру балкон в стыковочном углу подбирается, последняя доска, которая подрезается по ширине.
  7. Деревянную вагонку покрывают лаком, который сохраняет цвет и текстуру.

Точно и аккуратно выполнив все эти работы, вы получите отличный результат.

Альтернативной деревянной вагонке может быть вагонка ПВХ

Пластиковая вагонка не нуждается в дополнительной отделке, под ней легко монтируется электропроводка и кабели. Она обладает влагоустойчивостью.

Монтаж пластиковой вагонки ПВХ производится аналогично. монтажу деревянной вагонки. При наличии инструмента и некоторых навыков в обращении с ними легко можно справиться самому. В результате получив современный дизайн болкона.

Отделка гипсокартоном

Большой популярностью при отделке внутренних помещений пользуется гипсокартон, которые вполне подходит для отделки балкона внутри.

Гипсокартон — это лист, изготовленный из гипса и покрытый для жесткости картоном с обеих сторон. Благодаря способности гипса дышать. т. е. пропускать через себя влагу и воздух, гипсокартон может поддерживать в помещении оптимальный режим влажности .

Главным свойством гипсокартона является его экологичность. В гипсокартоне нет токсичных веществ. он абсолютно не имеет запаха. Важно, то, что гипсокартон не горит и обладает высокой шума и теплоизоляцией, которые будут на порядок выше чем другие стройматериалы.

Гипсокартон легко впитывает влагу, поэтому перед отделкой стен и потолков он должен отлежаться некоторое время, привыкая к режиму влажности помещения.

Использование гипсокартона для отделки болкона внутри дают возможность сделать это своими руками и за короткий срок. Обшить гипсокартоном можно любые стены, не зависимо от их состояния.

Обшить стены гипсокартоном, можно каркасным и бескаркасным методом. Для бескаркасного метода обшивки необходимо специально подготавливать стены, поэтому чаще используют каркасный метод.

Каркас делается из деревянных реек. Профессионалы дают предпочтение металлическому каркасу, так, как можно подобрать основные профили и приспособления к ним, что позволяет работать быстро и легко.

Для того чтобы изготовить каркас из металлопрофиля необходимо:

  • профиль потолочный который используют как стойки, его длинна до 3000 мм. размер 60- 27 мм. он изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,4 или 0,5 мм. обозначение ПП .
  • профиль направляющий длинна до 3000 мм. размер 28−27мм. толщина 0,4 или 05 мм. обозначение ПН .
  • подвес для профиля прямой
  • соединитель одноуровневый (краб)
  • Саморезы по металлу диаметром 4 мм.

Необходимые инструменты

  1. Нож для резки гипсокартона
  2. Ножницы по металлу
  3. Рулетка не менее 5 м.
  4. Уровень и отвес
  5. Шуруповерт или дрель

Крепить листы гипсокартона к каркасу начинают с верхнего левого угла, продвигаясь вправо и вниз. Правыми закрепляют целые листы, затем вставки. Саморезы вкручиваются так, что бы шляпка была углублена на 1- 1.5 мм. при этом не поврежден гипсокартон.

Внешние углы отделываются специальным металлическим профилем (уголком). После обшивки стен гипсокартоном, их поверхность выравнивается шпаклевкой и грунтовкой. Вначале шпаклевку наносят на места вкручивания саморезов. Затем делают расшивку стыков. После того, как шпаклевка высохнет. необходимо зашкурить поверхность стен, специальной сеткой, одетой на брусок, снять пыль, нанести грунтовку. После высыхания можно клеить обои или вести окраску стен.

Отделка декоративным камнем

Мы рассмотрели самые распостраненные виды отделки стен балкона. Они широко применяются в работах по ремонту и переоборудованию балконов.

Но многим хочется иметь балкон особенный, не похожий на другие, и тогда они ищут новые идеи, и новые материалы для отделки.

Прекрасным материалом для такой отделки может стать декоративный камень. Сейчас производятся камень, который намного легче природного он очень тонкий не несет большой нагрузки на стены, и не забирает пространства балкона.

Использование декоративного камня дает возможность спрятать все грехи ранее обработанных стен. При покупке искусственного декоративного камня можно подобрать цветную гамму, фактуру под любой вкус.

Необходимые материалы для работы с камнем:

  1. Клеящий состав
  2. Расшивка
  3. Тонер (обычно приобретают вместе с камнем)

Другие материалы

Другим оригинальным материалом может быть пробковое покрытие, которое имеет привлекательный дизайн, отличное тепло и шумоизоляционное свойства.

Прекрасным качеством пробкового покрытия является его способность повышать температуру в помещении. Это покрытие долговечно. влагостойкоe и очень простое в уходе.

Новым видом отделочного материала стала декоративная штукатурка. Отличием декоративной (фактурной) штукатурки от обычной является то что, она содержит разные наполнители. Основной такой штукатурки бывает известково-цементная, силикатная или латексная смесь. Такая штукатурка проста в использовании и эксплуатации.

Какой бы материал вы не выбрали для отделки вашего балкона, вы всегда сможете сделать его уютным, комфортным. только вашим. Для этого необходимо приложить усилия и свою фантазию. А если на вашем балконе после ремонта появится удобная дачная мебель и яркие душистые цветы, то прекрасный уголок природы всегда будет у вас дома.

Видео инструкция

На данном видео показан весь процесс отделки внутри балкона от подготовительных работ до финишного этапа

По материалам сайта: http://www.remont-na-balkone.ru

Отделка потолка на балконе

Способы отделки потолка на балконе

Содержание:

Ремонт потолков – дело непростое, трудоемкое, неудобное: в процессе приходится постоянно задирать голову, защищать глаза, подбирать специальный инструмент, работать с поднятыми вверх руками, влезать на подступи-козлы. Особенно трудно приводить в порядок большие потолки в жилых комнатах. Отделка потолка на балконе на порядок легче: площадь его небольшая и работать, если технология позволяет, можно поближе к свежему воздуху. В этой статье мы расскажем о различных видах отделки потолков, дадим представление о каждом из них, остановимся на некоторых нюансах малярно-штукатурных работ на балконе. Вы сможете подробнее узнать о том, что выиграет владелец балкона, установив на нем натяжной потолок и почему кассетный не подходит для потолков невысоких. Людям, не располагающим большими денежными средствами, посоветуем бюджетный вариант отделки, а тем, кто любит эксклюзив, подскажем, какие варианты отделок являются самыми модными.

Что выбрать для отделки потолков

Потолок на балконе – это бетонная плита галереи, принадлежащей соседям сверху. Всякому, кто берется

облагораживать такой потолок самостоятельно, нужно определиться с видом отделки. Поверхность над головой рекомендуют:

Также на балкон можно заказать натяжной и подвесной потолок
Каждый из способов отделки потолка на балконе имеет свои преимущества и недостатки.

Выбирая отделку, нужно учесть функциональное назначение балкона, его конструкцию, способ остекления, утепления, обогрева, дизайн, интерьер.

Отдельные работы, например, поклейку обоев, полагается выполнять только в определенное время года – ранней весной или осенью, потому что в летнюю жару клей на обоях и потолке моментально сохнет. С некоторыми операциями в одиночку не справиться: обязательно потребуются помощники. Это касается того же оклеивания потолка обоями, монтажа натяжной инсталляции, обшивки гипсокартонными листами.

Если хотите подобрать материал для отделки потолка, то данная статья для Вас — Выбираем материал для отделки балкона изнутри

Штукатурка

Многим нравится на потолке чистая белая штукатурка. Она минимально снижает высоту, ее легко обновить. Ассортимент стартовых и финишных отделочных смесей для оштукатуривания потолка на балконе довольно разнообразен: Ceresit, Weber, Knauf, Satyn, Ecogips, Полимин и т.д. Их выпускают в виде порошка, пасты, раствора, фасованными в мешки, пакеты, ведра и другую подходящую тару. Штукатурные смеси (их еще называют «шпатлёвки/шпаклёвки») изготавливают на основе гипса, цемента, извести с добавлением красящих органических или искусственных пигментов и наполнителей — песка, крошки горных пород, дробленного стекла, слюды и т.п.). Полная информация про отделочный материал должна содержаться на упаковке. Там же полагается размещать пошаговую инструкцию/руководство по приготовлению, нанесению и выравниванию штукатурной массы.
Штукатурки бывают:
— обыкновенные цементно-известковые;

Оклейка балкона обоями

— специальные с дополнительными свойствами(к, примеру, «теплая» перлитовая);
— декоративные/структурные, фактурные, рельефные.
К последним относятся: терразитовая, сграффито, венецианская, каменная. Для отделки потолка можно выбрать любую из них.

Наносить штукатурный слой на потолок неспециалисту сложно. Но «не боги горшки обжигают»! Если следовать инструкции, прилагаемой к мешку с готовым отделочным составом, — все получится. Конечно, лучше потренироваться на какой-нибудь площадке второстепенной важности. На всякий случай напоминаем очередность операций для потолка. Сначала выносят с балкона всю мебель. Потолок очищают от старого и отслоившегося покрытия. Большие трещины заделывают, щели запенивают и герметизируют. Поверхность пропитывают грунтом (предлагается производителем в комплекте со штукатуркой). На потолок по уровню

выставляют специальные рейки-маяки. По ним наносят стартовый, а спустя некоторое время финишный минеральный состав, который после выравнивания и высыхания затирают, шлифуют, и покрывают либо краской, либо фактурным составом. Затем декорируют по периметру потолочными плинтусами-галтелями(багетами).

Оклейка

Народ как-то стал забывать, что потолок на балконе можно отделать, оклеив обоями. Хорошие плотные обои скроют неровности, обеспечат некоторую звуко- и теплоизоляцию, подчеркнут стиль. Для балкона можно подобрать невыгорающую «супер-мойку», «самоклейку». Подойдут обои/шпалеры виниловые, металлические, пробковые, бамбуковые, текстильные, жидкие, стеклообои, тафтинг-обои, 3D, под дерево, камень, кирпич, под окраску, лак. Обои клеятся поверх почти любого потолочного покрытия. На балконный потолок их советуют располагать перпендикулярно к стеклопакету, тогда не будут видны швы. Лучше данную операцию выполнять втроем.
Прилично смотрится на балконе клеевой потолок из недорогих ламинированных полистирольных квадратов. Ими, как и шпалерами, можно отделывать даже минимально выровненный черновой потолок на холодном остекленном балконе. Понадобится только выбрать рекомендованный клей и стараться делать все по указаниям производителя. Основание под плитку должно быть сухим, прочным, чистым.

Обшивка балкона гипсокартоном

Окраска

Иногда приходится прибегнуть к окрашиванию потолка на балконе. Современное решение – специально предназначенные для потолков водно-дисперсионные акриловые, латексные и ПВА-краски. Это влагостойкие, быстросохнущие, не выгорающие от солнца покрытия. Их можно колеровать, наносить на бетон, дерево, штукатурку, гипсокартон, обои. Каждому виду дисперсии полагается «свой» инструмент. Если окрашенную поверхность обработать мочалкой, щеткой, скомканной бумагой, тюлем – можно создать на потолке эффектный орнамент.

Обшивка

Обшивкой называют крепление отделочного материала на алюминиевый или антисептированный деревянный каркас/обрешетку.

Чаще всего потолок на балконе обшивают влагостойким гипсокартонном – гипсокартонными/ГКК и гипсоволокнистыми/ГВЛ листами.

Этот способ, наверное, самый популярный: потолки получаются ровные, хотя требуют подготовки под окончательную отделку. Дополнительная обработка потребуется и ламелям из древесины, которыми любят обшивать балкон те, кто предпочитает дорогую естественность.
Произведение обшивки состоит из монтажа обрешетки и прикрепления к профилю выбранного материала. Конструкция «крадет» 5-7см высоты помещения, увеличивает нагрузку на балконное основание. Зато за ней получится разместить теплоизоляционный «пирог», систему освещения. Некоторые материалы, например, пластиковая вагонка, совсем не нуждаются в финишной отделке.

Данный материал также может быть использован для отделки потолка — Гипсокартон, как материал для отделки балкона

Натяжные (тканевые) потолки

Данный вид облагораживания площадки над головой позволяет «не париться»: установка натяжного потолка производится быстро, без грязи и пыли. ПВХ-ткань в профиле-багете мало того, что не боится влаги, не выцветает, не выделяет токсических веществ, — она еще незначительно снижает уровень шума и теплопотерь. Монтируется натяжная инсталляция гарпунным и безгарпунным способом. Первый требует нагревания полотна и воздуха на балконе с помощью тепловой пушки, что человеку без профинструмента и опыта сделать сложно. Второй(без нагрева) – более простой и доступный. Следует учесть, что тканевые ПВХ- потолки – вариант для балкона теплого, обустроенного под кабинет, мини-офис, релакс-зону. При -50 С ПВХ-полотно потрескается. Для холодного остекленного балкона подходят потолки бесшовные, из полиэфирной ткани. Такие выдерживают морозы -30.

Подвесные потолки

Их называют еще реечными, кассетными, французскими. Фактически — это каркас из открытых для глаза поперечно-продольных реек, висящий на подвесах, которые прикреплены к потолочному перекрытию анкерами. На него сверху укладываются тонкие декоративные панели-кассеты 60х60, «разбавленные» по желанию вентиляционными решетками, светодиодными квадратными светильниками, инфракрасными обогревателями. Конструкция собирается быстро, но «ворует» 10-15 см высоты балкона и не позволяет размещать внутри между плоскостями стекловату, пенопласт, иной утеплитель. Панели легко снять и заменить, а потолок, разобрав, перенести на другое место. Считается, что кассетный потолок (к примеру, «армстронг») органично смотрится только в офисе.
Качественная отделка потолка на балконе – залог комфорта, показатель вкуса, стиля и внимания хозяев ко всем зонам своего жилого пространства.

Похожие статьи

  • Простой способ отделки гипсокартоном Вашего балкона
  • Как отделать лоджию гипсокартоном своими руками
  • Отделываем балкон пробкой самостоятельно

Как прочистить скважину своими руками: разные способы (видео)

Как можно прочистить скважину своими руками

  • Способы прочистки
    • Вибронасос
    • Использование желонки
  • Механизированная очистка
    • Пожарная машина
    • Использование подъемника-эрлифта

Для того чтобы обеспечить независимое или альтернативное водоснабжение собственного дома и дачного участка, чаще всего используется скважина. Большинство людей отдает предпочтение именно скважине, а не колодцу, так как она обеспечивает необходимый объем воды, но на ее сооружение требуется меньше средств и времени.

Варианты исполнения скважины.

Для того чтобы система работала безотказно и исправно, вода в ней должна быть чистой, поэтому надо периодически проводить профилактическую чистку скважины. При решении вопроса, как прочистить скважину, большинство владельцев желает выполнить работу качественно и быстро, но при этом потратить минимальные средства.

Первым тревожным сигналом, что указывает на то, что необходимо прочистить скважину, является более слабый напор воды, потом вода на некоторое время может застаиваться, а при ее выбросе идет мутная жидкость, и со временем поступление воды полностью прекращается.

Способы прочистки

Очистка скважины при помощи насоса.

Существуют разные способы очистки скважины своими руками, и в каждом случае необходимо подходить индивидуально, прочистка может проводиться:

  • при помощи обычного насоса;
  • при помощи желонки;
  • может быть проведена механизированная прочистка;
  • с использование пожарной машины;
  • при помощи подъемника-эрлифта.

Перед тем как будет начата прочистка скважины, необходимо определиться с причиной, которая привела к тому, что уменьшилась или прекратилась подача воды.

Основными причинами могут быть нерегулярное использование источника воды, ошибки при его сооружении, может быть изменение направления водоносных жил. Для того чтобы в скважину не попадал мусор, она должна иметь специальное защитное сооружение.

Конструкция песчаной скважины.

Причиной засорения может быть плохая работа насоса и отсутствие обслуживания. Для того чтобы восстановить работу указанного источника воды, его можно промыть, прокачать или продуть.

Если водозабор имеет прямой ствол, то для уменьшения вероятности его заиливания насос надо максимально допустимо опускать до дна.

Для очистки воды рекомендуется ее не хлорировать, а использовать фильтры. Независимо от того, как эксплуатируется скважина, наступает время, когда необходимо провести ее прочистку.

Если вы решили провести очистку скважины своими руками. то наиболее простым и доступным способом будет ее прокачка.

Вернуться к оглавлению

Вибронасос

Для этого можно взять обыкновенный или специальный, более мощный насос, которым можно откачивать грязную воду с различными примесями. Такой насос опускается на самое дно, и вместе с водой вы удаляете из скважины мусор и песок.

Если у вас неглубокая скважина, до 40 м, то ее чистку можно проводить и стандартным насосом, но он может перегреваться, поэтому его надо будет периодически отключать.

Вернуться к оглавлению

Использование желонки

Устройство желонки с шариковым клапаном.

Этот способ подходит в том случае, когда сама скважина неглубокая и не сильно загрязнена. Желонка представляет собой кусок трубы, который закрепляется на тросе, в ее нижней части оставляют отверстие, а в верхней устанавливают сетку, внутри находится металлический шар.

Сначала желонку опускают на самое дно, затем поднимают на высоту 0,5-0,7 м и резко бросают. Внутрь попадает вода и мусор, а шар не дает мусору выйти наружу. Так повторяют несколько раз, а затем желонку поднимают и чистят от мусора песка и ила.

Это простой способ, и он не требует больших затрат, но придется немного физически потрудиться. Желонку с клапаном из шара можно сделать самостоятельно, а можно приобрести уже готовую в специализированном магазине.

Вернуться к оглавлению

Механизированная очистка

Прочистка скважины при помощи бура.

Этот способ используется при необходимости очистки глубоких скважин, более эффективно работа будет выполняться, если вместе использовать два насоса.

На дно устанавливают глубинный насос, он подает воду и ил из скважины. Второй насос из резервуара подает воду под напором, и таким образом размываются существующие отложения.

Надо следить, чтобы насос не перегревался, и если это происходит, ему надо дать время для остывания. Надо правильно подобрать насосы, например, вибронасос подходит в том случае, когда залегание воды на глубине более 10 м. Использование в паре глубинного насоса и помпы позволяет наиболее эффективно проводить чистку скважины.

Вернуться к оглавлению

Пожарная машина

Этот способ позволяет провести очистку за 10-15 минут, так как машина создает большое давление, но он дорогостоящий и обычно используется, если загрязнение очень сильное.

Вернуться к оглавлению

Использование подъемника-эрлифта

Схема работы насоса-эрлифт.

В скважину помещают трубу для подъема воды, в ее нижнюю часть, установленную на дно, подается сжатый воздух, для этого используют мощный компрессор. Образуется смесь воздуха и воды, и таким образом мусор и грязь удаляются из источника воды.

Если описанные методы не помогли, то, скорее всего, забиты солями и отложениями фильтры. Для их очистки рекомендуется полностью выкачать воду и залить кислоту, а скважину плотно закрыть. Все оставляют на 2 суток, после чего надо несколько раз откачать воду.

На протяжении месяца употреблять воду нельзя, затем сделайте ее анализ, и если кислота вымылась, то можете смело пользоваться очищенным источником.

В большинстве случаев скважины на участках неглубокие, и для их очистки подходит использование желонки или стандартного вибронасоса. Если же указанные способы не позволяют провести качественную очистку, тогда надо использовать механизированный способ или искать пожарную машину.

Прочищайте скважину периодически, не допускайте, чтобы происходило ее сильное засорение, и тогда вы всегда будете с чистой водой, а скважина будет работать долго и надежно.

Очистка скважины

Очистка скважины. Причины заиливания скважин. Способы очистки скважины своими руками

Безусловно, перед тем как приступить к работам по очистке скважины следует ознакомиться с самим ее устройством. Даже общее представление о конструкциях скважин, которые сооружаются для частных домовладений, поможет вам лучше разобраться с устройством собственной скважины, а значит произвести ее очистку боле простым и надежным способом.

Какие есть скважины для воды? Виды и типы скважин

Следует отметить, что большая часть скважин, что располагаются на приусадебных участках дач и загородных домов, относятся к числу песчаных скважин. Это значит, что в скважину поступает вода, прошедшая через слой песка и гравия. Исходя из этого, здесь может наблюдаться сезонное колебание уровня воды, изменения происходят и с химическим составом воды в зависимости от сезона.

Наличие в песке ила и иных мелких, но тяжелых фракций, оседающих на дне скважины, медленно, но верно замедляют скорость пополнения воды, а значит рано или поздно это приведет к заиливанию скважины. Существуют несколько способов удаления ила, с их помощью, а также благодаря откачке воды состояние скважины улучшается. Чтобы скважина работала хорошо нужно предусмотреть создание своеобразного мешка с галькой и крупным песком вокруг точки забора воды, что способствует ускорению скорости наполнения скважины водой. Это возможно лишь в том случае, если скважину делают специалисты, знакомые с составом почвы вашего участка.

Вторым видом скважины является артезианская скважина, они пробуриваются вплоть до водоносной прослойки, как правило, расположенной между слоями пород известняка. Эти скважины отличает то, что в них всегда наблюдается постоянный химический состав воды, давление, а также уровень воды обладает постоянностью. При этом уровень воды может быть и выше, чем в песчаной скважине, что зависит от давления водоносного слоя, а также положения точки расположения скважины и верхней части такого слоя. Артезианская скважина достаточно глубока, она уходит в грунт более чем на 50 метров, именно поэтому владельцу частного дома бурить ее обойдется очень дорого.

Всего же по своему типу скважины подразделяются на два вида:

  • скважина, имеющая прямой столб одинакового диаметра;
  • скважина, оснащенная фильтром меньшего диаметра, нежели диаметр главного столба.

Рассматривая первый вариант, следует отметить, что такая конструкция достаточно проста и наиболее удобна, ведь в этом случае насос можно опускать до самого дна, что предотвратит заиливание скважины, а также делает проще процесс ее очистки. Такая скважина представляет собой прямой и длинный столб, включающий в себя несколько труб одинакового диаметра. Они соединяются между собой резьбовыми соединениями или сваркой. На тот случай, если из-за нерегулярного использования или при малом количестве откачиваемой воды скважина засорится, ее очистку можно осуществить с помощью вибрационного глубинного насоса, имеющего нижний забор воды. Он постепенно опускается на глубину до самого дна скважины, по мере того как откачивается ил.

По какой причине заилилась скважина?

Рассмотрим причины, по которым может заиливаться скважина:

  • причиной тому может стать неправильное устройство трубы при проведении бурения. Та часть трубы, в которую поступает вода, располагается не в зоне водоносного слоя либо в месте слабого поступления воды.
  • незначительное откачивание воды из скважины. На дне оседают частицы ила, глины, ржавчина от трубы. Все это со временем уплотняется и прессуется, ограничивая доступ воды в скважину. Если скважиной пользуются часто, при этом расходуется большой объем воды, риск заиливания значительно уменьшается. Если на протяжении всего года нет возможности обеспечить постоянную откачку воды, то следует в летний период пользоваться скважиной как можно более интенсивней. Можно просто на долгое время включать насос, чтобы он прогонял воды, а вместе с ней и частицы ржавчины и глины. При этом следует учитывать, что мелкий песок лишь незначительно может влиять на качество работы скважины, а крупный песок и вовсе не влияет на ее состояние.
  • причиной заиливания скважины может стать и использование роторных водяных насосов, которые применяются лишь на глубине менее 10 метров, что способствует оседанию частиц ниже этого уровня. Для того чтобы произвести очистку такой скважины стоит использовать вибрационный насос, который следует постепенно опускать на самое дно.
  • в том случае, если используется фильтр, имеющий меньший диаметр, чем труба. Из-за чего насос может опускаться лишь до определенного уровня, который на 20-30 см выше верхней части фильтра.
  • если применяется глубинный вибрационный насос, имеющий верхний забор воды.

Каждая из скважин в обязательном порядке имеет фильтр, представляющий собой отверстия малого размера, которые находятся в той части, где поступает вода, чаще всего это нижняя часть трубы. Фильтр способен пропускать как воду, так и мельчайшие частицы размером меньше отверстий фильтра.

Иногда в скважину устраивается специальный фильтр, состоящий из двух труб, имеющих различные диаметры с высверленными в них отверстиями. Между трубами наматывается спираль из проволоки. Основным недостатком здесь является то, что диаметр фильтра меньше чем диаметр ствола скважины. Такая конструкция не даст вибрационному насосу опуститься на дно, а значит, затруднится процесс естественной очистки скважины насосом обычного размера.

Как очистить скважину своими руками?

Зачастую вопрос очистки скважины возникает у владельцев частных домов в то время, когда она очень засорена и обладает пониженным дебитом. Чтобы этого не допускать следует постоянно следить за состоянием скважины, чтобы поддерживать ее в рабочем виде.

Существующие в настоящее время различные приспособления для очистки скважин как помпы, спецмашины или инжекторные пистолеты не всегда могут быть применены из-за высокой стоимости такой услуги или отсутствия специальных машин, а также отсутствия доступа к скважине, и тогда за дело приходится браться собственными руками.

Рассмотрим несколько эффективных и в то же время достаточно простых способов самостоятельной очистки скважины от накопившегося ила. А перед этим хотелось бы еще раз напомнить, что чем меньше вы пользуетесь скважиной, тем быстрее происходит ее засорение. При регулярном откачивании воды она долгое время остается чистой. Ну, а если все же возникла необходимость очистки скважины, то можно сделать это и собственными руками, нее прибегая к услугам специалистов.

Как очистить скважину с помощью желонки?

При всей своей трудоемкости этот способ по праву считается наиболее эффективным. Применяя желонку привести в рабочий вид можно даже самую запущенную скважину, придать ей первоначальный вид, удалив не только скопившийся ил, но и мелкие камни и крупный песок.

Желонка для скважины своими руками

Желонка представляет собой достаточно простое приспособление, изготовить которое можно самостоятельно, подбирая при этом необходимые вам размеры, которые будут соответствовать размеру ствола вашей скважины. При этом следует учитывать, что диаметр внешней части желонки должен быть меньше диаметра наиболее узкого отрезка скважины на 2 сантиметра.

Для того чтобы смастерить желонку следует взять трубу длиной 60 сантиметров, а диаметр ее должен составлять 50 миллиметров. Также следует приготовить металлический шар диаметром 40 миллиметров. Также нужно сделать в виде достаточно толстой шайбы дно трубы.

Обратите внимание, верхняя часть шайбы должна иметь воронкообразный вид, в то время как седло отверстия соответствовать диаметру шара.

Нижнюю часть шайбы можно сделать плоской, однако, лучшим вариантом станет форма обратной воронки. К нижней части трубы плотно приваривается шайба, сверху, чтобы шар не мог вылетать, также с помощью сварки крепится решетка, сделанная из толстой проволоки, а также делают ручку дугой, к ней будет крепиться тонкий трос или крепкий капроновый шнур. Для того чтобы желонка более качественно очищала скважину к нижней части трубы, в том месте, где прикреплена шайба, дополнительно стоит приварить несколько металлический клыков, которые смогут рыхлить ил и песок.

Встает вполне закономерный вопрос – а где же взять шар, который подойдет для конструкции желонки. Существует несколько вариантов: шар можно приобрести в магазине или на рынке; заказать выполнение шара специалисту; сделать его самостоятельно.

На последнем варианте остановимся подробнее. Для того чтобы сделать шайбу в магазине игрушек покупаете мячик резиновый или ПВХ, главное, чтобы он был подходящего диаметра. Затем в магазине для охотников приобретаете дробь, не важно какого калибра. Разрезав мячик пополам, наполняем обе его половинки дробью, перемешенной с любым водостойким клеем. После того как обе части шара высохнут, их следует отшлифовать и соединить, опять же с помощью клея. В зависимости от качества применяемого клея будет зависеть прочность вашего шара. В том случае если он изготовлен по всем правилам, шар будет исправно выполнять свою задачу, перекрывая соответствующее отверстие желонки долгое время. Если не получилось купить дробь, ее с успехом могут заменить шарики подшипников.

Очистка скважины с помощью желонки

Желонку, закрепленную на металлическом тросике или прочном и длинном шнуре, следует опускать на дно скважины, после чего приподняв ее на 30-50 сантиметров, нужно резко опустить ее вниз.

При таком резком опускании, за счет потенциальной энергии шар останется на прежнем месте, нижнее отверстие откроется и в него зайдет вода, увлекая за собой взбаламученный песок и ил. После чего шар закроет отверстие, опустившись вниз под своим весом. Чтобы желонка заполнилась на половину, следует сделать три или четыре таких движения. После этого очень плавно вытаскиваем желонку и выливаем находящуюся в ней воду с песком и илом. Каждый подъем желонки удаляет из скважины без учета воды около 250-500 грамм песка и ила, что в скважине диаметром 108 мм составляет порядка трех сантиметров заиленного слоя. При проведении первой полной очистки скважины своими руками, лучше всего сразу определить высоту этого слоя, это поможет распланировать, как часто следует чистить скважину, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии.

Простая самодельная желонка

Рассмотренный вариант изготовления желонки напоминает скорее ее заводской образец и подойдет он тем мастерам, которые смогли приобрести либо изготовить шайбу, имеющую углубление и шарик. Существует впрочем, и иной, более простой способ устройства желонки, воспользоваться которым может каждый желающий.

Как и в предыдущем способе, основой желонки является труба, длиной 60 см и диаметром внутренней части 70 мм. Обратите внимание, длина трубы подбирается с учетом ее веса, это необходимо для того, чтобы можно было поднимать желонку со дна водяной скважины, не применяя какие-либо подручные средства. Чем большей толщиной обладают стенки желонки, тем короче сам корпус желонки. Сверху стоит приварить, а если нет сварки, то привязать ручку из толстой проволоки, пропустив ее в отверстия, проделанные в кромке трубы.

В самой нижней части трубы, отступив от края 10 мм, сверлятся два отверстия, предназначенных под болт диаметром 6-8 мм. Этот болт необходим для проведения сборки желонки, и должен иметь длину большую, чем наружный диаметр трубы с учетом толщины гайки.

Главную роль в устройстве желонки играет клапан, его совершенно несложно смастерить собственными руками, используя обычную двухлитровую пластиковую бутылку. Такой клапан имеет вид эллипса, где диаметр меньшего размера равен диаметру внутреннему трубы, а это 70 мм. Больший же диаметр клапана делается на 20 мм больше. Не стоит забывать, что именно от того насколько качественно изготовлен эллипс, во многом зависит эффективность работы желонки. Сверху в двух местах к болту прикручивается клапан, делается это с помощью мягкой проволоки 2-3 мм толщиной, предварительно проткнув четыре отверстия. При этом крепление лучше делать свободным, тогда болт можно будет вытащить из проволочных креплений, а собирая желонку вновь вставить.

Подготовив все необходимое составляющие детали, приступаем к ее сборке. В этих целях немного загнув клапан, проталкиваем его в трубу, после чего вставляем болт через кольца из проволоки и затягиваем гайку. Вот и все, самодельную желонку можно использовать для очистки скважины.

Механизм действия желонки заключается в следующем: когда желонка опускается, боковые ее клапаны сходятся под давлением воды, а когда желонка останавливается или поднимается лепестки из-за упругости материала, из которого изготовлен клапан расходятся, закрывая отверстие трубы, и тем самым сохраняя в ней песок и ил из скважины.

К слову сказать, эффективность самодельной желонки может быть гораздо выше, нежели заводской. Только за один прием с ее помощью можно вытащить из скважины около 3 литров песка, что в основном зависит как от длины, так и диаметра трубы. Однако эта конструкция имеет один недостаток, который заключается в качестве клапана – чем плотнее клапан прилегает к стенкам трубы, тем более мелкий осадок будет ею поднят. К тому же клапан, в отличие от шарикового изделия не поднимает желонку с водой, поэтому с ее помощью нельзя поднять на поверхность мелкие фракции и ил, значит, дебит скважины уменьшается.

Очистка зауженной скважины вибрационным насосом

Существует еще один более производительный и в то же время менее трудоемкий способ очистки скважины от нанесенных ила и песка. Единственным его недостатком является то, что он не позволяет определить дно скважины. Этот способ с успехом применяется для очистки любых видов скважин, однако наиболее целесообразен он при скважинах, имеющих зауженный ствол, когда очистку обычным насосом сделать нельзя.

Рекомендуется использовать для удаления иловых отложений в наиболее узкой части скважины глубинный насос «Малыш», осуществляющий забор воды снизу. Перед началом работ на водозаборник, выступающий из корпуса, надевается резиновый или дюритовый шланг определенного диаметра, после чего он плотно закрепляется на корпусе.

В обязательном порядке следует предусмотреть страховку, которая защитит шланг от соскальзывания. В шланг будет необходимо вставить металлическую или ПВХ трубку, подойдет и толстый шланг соответствующей длины, соединение следует плотно закрепить. Небольшой груз прикрепляется к нижней части шланга, что не позволит ему всплыть на поверхность при опускании в воду.

Насос опускается до тех пор, пока нижний конец его насадки не прикоснется к илистому наносу, после чего приподняв его на 5-10 см, можно включать насос. Объективности ради следует отметить, что подобного рода очистка дает результат гораздо лучший, чем очистка той же желонкой. После очистки, возможно, возникнет необходимость заменить в насосе резиновый поршень. Как правило, запасные поршни идут в комплекте с насосом. Если вы используете в качестве основного насоса для водоснабжения насос с верхним забором воды, то насос нижнего забора будет храниться у вас в запасе, на случай чистки скважины.

С помощью такой насадки могут очищаться скважины любой степени запущенности и только начавшие работу, и не работавшие долгое время, а поэтому сильно заиленные. А высокая скорость очистки является главным преимуществом такого способа, недостатком же – износ рабочего клапана, а также невозможность поднятия достаточно крупных частиц.

Очистка скважины двумя насосами

Одним из самых легких способов очистки скважины является использование двух насосов. В этом случае для удаления слоя ила и песка накопившегося на ее дне применяется наряду с глубинным насосом, имеющим нижний забор, еще один самовсасывающий насос, например, «Кама», который будет использоваться для подачи воды в скважину.

Времени на очистку таким способом потребуется больше, так как подача воды будет происходить медленнее, чем в описанных выше способах, однако здесь есть и положительные моменты. Вода станет замучиваться медленнее, а значит вибрационный глубинный насос не будет замусориваться песком и илом.

Процесс очистки скважины двумя насосами

Рассмотрим подробнее, как осуществляется такая очистка. Для начала около скважины устанавливаем 200 литровую емкость, можно использовать бочку. Затем в эту бочку прикрепляем ведро, дно которого заменяет мелкая сетка и, закрепив, опускаем в него шланг, с помощью которого вода подается насос «Кама». Второй шланг, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно скважины.

Далее в скважину опускаем второй вибрационный насос, его следует устанавливать на расстоянии 10-30 см от уровня заиленного слоя, можно также сначала опустить его в ил, потом приподнять на нужную высоту и закрепить.

Так как внутренний диаметр трубы меньше внешнего диаметра насоса шланг, предназначенный для подачи воды, опускается в скважину уже после установки насоса.

Перед тем, как приступить к работам по очистке следует включить вибрационный насос и наполнить емкость до самого верхнего уровня водой. Включив насос для подачи воды стараемся взбаламутить верхний слой песка и ила. В том случае, если в скважину поступает мало воды, следует заполнить емкость водой и включить сразу два насоса одновременно. Можно также включить сначала наружный насос, чтобы произвести нагнетание воды в скважину. Такая процедура обеспечит подач воды в трубу скважины, а значит более длительный период работы глубинного насоса.

При этом глубинный насос осуществляет подачу на поверхность мутной воды. Если вода поступает тяжелая и мутная, то лучше будет, во избежание поломки насоса приподнять шланг подачи воды. Может забиться илом и шланг, что потребует дополнительного времени на его очистку. Не стоит проявлять торопливость при проведении очистных работ. Следует регулярно шевелить шланг, и в соответствии с уровнем откачки песка и ила опускать его. В зависимости от состояния скважины, степени ее засоренности и вида поднимаемого грунта, процесс очистки от ила и песка может занять 2-3 часа.

Простейший способ очистки скважины своими руками

И, наконец, самый простой вид очистки скважины своими руками, предназначен он тем, кто не имеет под рукой ничего, лишь только вибрационный насос, с помощью которого вода поднимается на поверхность. Процедура это достаточно трудоемкая, не очень продолжительная по времени, однако совершенно простая. Механизм ее заключается в том, чтобы замутить воду на дне скважины. Выполняется это следующим образом. К тонкому и длинному шнуру или тросику крепится металлический штырь, изготовленный из куска арматуры, с прикрепленной гайкой, либо специально сделанный трезубец. Такое приспособление будет играть роль рыхлителя. Штырь опускается на дно скважины и поднимаясь и опускаясь рыхлит слой песка и ила. После чего в скважину опускается вибрационный насос и производится откачивание воды, до тех пор, пока она не пойдет чистой. Для полного очищения скважины процедуру придется повторить несколько раз.

Если тросик или шнур не становятся помехой при откачивании вибрационному насосу, то процесс очистки можно ускорить, производя одновременно рыхление и откачивание. Насос при этом не следует вытаскивать, его можно установить немногим выше рыхлителя, время от времени поднимая его и опуская, пока работает насос. Как показала практика надежнее, проще и дешевле способа откачки заиленного грунта не существует. Вот только этой работе нужно уделить определенное время, которое зависит от степени загрязнения скважины. Неоднократно этот способ был опробован на достаточно сложных скважинах, и всегда он приносил отличный результат.

Немного остановимся на устройстве такой сложной скважины. Дело в том, что при строительстве скважины, в ходе работ был допущен явный брак, что и привело к ряду проблем. Ниже уровня водоносного слоя установлен фильтр, сам же водоносный слой был закрыт обсадной трубой. Объем поступаемой в скважину воды был крайне мал, порядка 20-30 литров воды за однократное включение насоса, после чего он отключался минут на десять. Изменить конструкцию было нельзя, пришлось углубить ее на 3 метра и вставить трубу диаметром 78 мм в фильтр. Насос стал опускаться до глубины 6 метров. Желонка в этом случае для очистки не подходила, пригодились для удаления заиленного слоя второй и четвертый описанные выше способы.

Очистка скважины. Видео

Дата: 25.06.2013 · Категория: Инженерные сети

Как сделать отопление своими руками для гаража экономно

Отопление для гаража: как сделать своими руками?

С наступлением холодов владельцы автомобилей часто начинают задаваться вопросом, как сделать отопление в гараже, которое поможет уберечь и себя, и авто от морозов.

Смонтировать систему, чтобы отопить гараж зимой, — дело необходимое и сложное, которое потребует и пожертвовать свободным временем, и, конечно же, материальных затрат. Однако, бесспорно, это дело того стоит, ведь поможет защитить кузов вашего авто от коррозии, значительно облегчит запуск двигателя машины, благодаря чему может увеличиться срок службы аккумулятора. И наконец, все согласятся, что ремонт автомобиля удобнее и приятнее проводить в теплом помещении. Обратите внимание, ведущие специалисты утверждают, что температура воздуха в гараже должна быть около +5°С, также обязательно необходимо сооружение системы вентиляции в данном помещении для избавления от влаги и выхлопных газов.

План отопительной системы гаража

Отопление гаража своими руками можно произвести несколькими способами с помощью:

  • электричества;
  • жидкого или твердого топлива;
  • газа.

Все хотят тепло провести, но при этом не потратить много денег, поэтому часто возникает вопрос: экономичное и дешевое отопление — это какое? Поэтому остановимся на поиске ответа подробнее.

Отопление гаража своими руками с помощью электричества

Одним из самых распространенных методов отопления гаражного помещения своими руками считается способ посредством электричества. Преимуществом выбора данного способа является то, что в современном мире существует огромное количество электрических приборов различной мощности на любой вкус покупателя. Однако, несмотря на весомое достоинство данного метода, существует и недостаток: высокая стоимость электроэнергии. Схема отопления данным способом довольно проста: система монтируется с помощью обычного включения в электрическую сеть источников тепла.

Многие сомневаются в том, что отопить гараж зимой самостоятельно удобнее и лучше всего при помощи тепловых пушек. Действительно, этот способ является очень распространенным и актуальным в современном мире для решения данной проблемы. Так как тепловые пушки обладают большой мощностью и буквально за 20-30 минут способны создать комфортные условия в помещении для работы.

Заметьте, что обогрев гаража можно произвести не только с помощью тепловых пушек, но и с помощью термовентиляторов или нагревателей типа ПЛЭН. Их еще называют обогревателями нового века. Итак, рассмотрим подробнее данные приборы.

Что касается термовентиляторов, то хорошо их применять при отоплении гаража своими руками, но они имеют такой недостаток, как небольшая мощность. Еще можно использовать пленочный обогреватель при проведении отопления для гаража своими руками. Обратите внимание, что использовать данный способ нужно очень аккуратно, чтобы не пострадала краска на кузове вашего автомобиля. Поэтому перед началом использования обогревателя типа ПЛЭН необходимо рассчитать, какой участок помещения будет подвержен длительному облучению. Ведущие специалисты рекомендуют применять данный способ для отопления частных домов, дач или же балконов. Схема использования рассматриваемых нагревателей для гаражного помещения представлена на фото 1.

Учтите, что целесообразно и правильно применять данный тип обогрева в гараже, если его площадь рассчитана не на 1 машину. К тому же будьте готовы, что отопление своими руками при помощи электричества характеризуется довольно большим потреблением электрической энергии, которая в современном мире стоит недешево.

Самодельное газовое отопление в гаражном помещении

Газовое отопление гаража своими руками в современном мире является очень популярным, так как дешевое отопление привлекательно для многих. Однако обратите внимание, что для реализации данного способа вам обязательно понадобится заводское оборудование и помощь высококвалифицированных специалистов. Строго запрещается использовать самодельное оборудование, котлы! Выбранное вами помещение должно соответствовать всем требованиям и санитарным нормам. Это особо касается высоты потолка, которая должна быть больше 2 м, и обязательного наличия вентиляционных каналов. Газификация помещения является очень трудоемким и хлопотным делом, для этого необходимо оформить большое количество документов и получить технические условия.

Из чего состоит эффективная печь Булерьян

Газовое отопление гаража своими руками предполагает использование конвектора, в котором сжигается газ в закрытой камере, благодаря чему полностью исключается утечка угарного газа. Перед установкой данного оборудования обязательно необходимо сделать отверстие для отвода продуктов сгорания и подачи воздуха. Заметьте, что запуск оборудования производится только квалифицированными специалистами, а не самостоятельно. Система отопления данным способом имеет ряд преимуществ, таких как относительная дешевизна, высокая надежность и прочность используемого оборудования. Главным недостатком считается сложность, а иногда и невозможность подведения магистрального газа к гаражному помещению.

Отопление своими руками сжиженным газом в современном мире является очень простым и популярным способом. Для этого применяют различные приборы: печи керамические, панели газовые и конвекторы. Так, например, очень удобной и компактной является печь керамическая, так как для нее не нужна труба дымоходная, а достаточно всего-то просверлить в стене дырку для шланга. Еще рекомендуется реализовать газовое отопление путем помещения баллона с газом в ящике снаружи.

Как отопить гараж при помощи печи Булерьян

В настоящее время для отопления гаражного помещения на конкретный отрезок времени частенько используют автономные системы. Довольно-таки экономно и эффективно обогревание с применением такого прибора, как печь Булерьян. Ее часто называют по-разному: и Бренеран, и Буллер, и Булеран, но помните, что это все одна и та же печь.

Данное устройство пользуется отличной репутацией и имеет блестящие показатели эффективности. Так, например, ее коэффициент полезного действия достигает отметки 80%. Благодаря конструкции печи происходит отличный воздухообмен (наблюдается пропускание за 1 минуту примерно 4,5 м³ воздуха через теплообменные трубопроводы). Также необходимо отметить еще один плюс данного устройства: поверхность печи Булерьян не подвержена нагреванию. Схема работы данного оборудования представлена на фото 2. Обратите внимание, что для установки печи обязательно необходим дымоход, работает данное устройство на твердом топливе.

Такой способ отопления для гаража своими руками на сегодняшний день многие специалисты рекомендуют использовать для холодного времени года. Теперь вы знаете, как можно сделать отопление в гараже своими руками различными способами. Удачи и успеха во всех ваших начинаниях!

Отопление гаража своими руками: как отопить гараж зимой, и как сделать самодельный обогреватель

Отопление гаража: как отопить гараж зимой, и как сделать самодельный обогреватель

Большинство автовладельцев мечтают о своем гараже, в котором очень удобно выполнить мелкий ремонт транспортного средства. Но чтобы это было возможно сделать в зимний период, необходимо своевременно спланировать и сделать отопление гаража своими руками или с привлечением профессионалов.

Также в гараже, где есть отопление, скорее будет испаряться влажность, находящаяся на колесах авто и его кузове. Ничто не должно спровоцировать появление коррозии и проблем с запуском двигателя в холодную погоду. В помещении необходимо сохранять температуру пять градусов выше нуля, и обеспечить обязательную вентиляцию. В этом обзоре мы постараемся рассказать, как сделать отопление в гараже.

Обогреватели для гаража: газовый, дизельный, инфракрасный, электрический; как организовать автономный обогрев гаража?

Конечно же, самый наилучший и безопасный вариант обогрева – когда дом и гараж являются единым проектом с общей системой отопления. Но это бывает гораздо реже, чем отдельно стоящее строение.

Прежде чем выбирать способ прогрева, необходимо узнать требования, которым он должен соответствовать. Во-первых, это подсобное помещение, в котором хранятся, кроме автомобиля, различные технические масла, средства автокосметики, канистры с бензином и так далее. Поэтому пожарная безопасность здесь имеет первостепенное значение. Во-вторых, наличие эффективной вентиляции является немаловажным фактором, поскольку любые испарения должны вовремя удаляться из помещения.

Воспрещается применять самодельный газовый обогреватель для гаража. Это может быть смертельно опасно как для владельца, так и для окружающих. Поэтому обязательно следует обратиться к газовщикам для того, чтобы они установили такую систему обогрева строения. Газ – сравнительно дешевое топливо с высоким КПД, но не всегда он может быть подведен к гаражу, а баллоны использовать для этого категорически запрещено.

Наиболее распространен электрический способ отопления. Преимущество его заключается в огромном ассортименте приборов, различающихся по виду и мощностным характеристикам. Одними из таких являются тепловые пушки электрические, для гаража они очень удобны. Недостатком здесь являются высокие тарифы на электроэнергию.

Возможен обогрев автодома дровами или углем. Можно сделать самодельный обогреватель для гаража в виде буржуйки, но этот метод слишком опасен, чтобы применять его.

Дизельный обогреватель для гаража является альтернативой всем предыдущим. Он прогревает помещение способом непрямого нагрева и очень эффективен для временного отопления.

Существует также вариант отопления при помощи инфракрасных источников. Они обогреют только те предметы, которые будут находиться в радиусе их действия.

Самые экономичные системы отопления гаража: газовые тепловые пушки, котлы для водяного и парового обогрева на отработке

Наиболее оптимальный вариант постоянного отопления – использование «домашнего» водяного котла. К сожалению, не у всех автовладельцев есть такая возможность. Чаще применяются переносные обогреватели. Там, где находится одна-две машины, вполне будет достаточно всего лишь одного тепловентилятора. Самым популярным из них для временного отопления служит тепловая пушка, которая благодаря своей мощности может отопить помещение за несколько минут. А еще есть такое устройство, как булерьян. Он всасывает холодный воздух, а из него выходит уже теплый. Сама установка не накаляется и имеет высокую пожаробезопасность.

Еще вопросы по вашей теме:

Полезная услуга: временное хранение вещей

Полезная услуга: временное хранение вещей

Сейчас все чаще появляются всевозможные бизнес-идеи и актуальные способы как дополнительного, так и основного заработка. Для тех, кто только подыскивает направление для своего нового дела, пожалуй, актуальными будут те предложения, которые еще не полностью заняли свою нишу на рынке, являются новыми и в достаточной мере конкурентоспособными. Именно таким бизнесом и является предоставление услуги временного хранения вещей.

Хранить можно все, что угодно!

Построить свой бизнес на временном хранении всевозможных вещей вполне реально. Сдаваться на хранение может абсолютно все: бытовая техника, громоздкая мебель. комнатные растения в вазонах, различные инструменты, посуда, транспортные средства и так далее. Однако, вероятнее всего, вашим будущим клиентам необходима будет услуга по хранению вещей, которые используются исключительно в определенный сезон.

В зависимости от времени года, зимний это либо летний период, на хранение вам могут сдавать коньки, лыжи, сноуборды. велосипеды, парашюты, ролики. То же касается автомобильных покрышек, а также зимней или летней сменной резины. Захламлять свой дом такими вещами захочет не каждый, впрочем, не каждая квартира такое позволит за счет своих небольших размеров, а вот отдать проверенной фирме на хранения за небольшую плату – вариант очень удобный!

Зарабатывать на услуге временного хранения вещей просто!

Для того чтобы зарабатывать неплохие деньги на бизнесе хранения вещей, необходимо только организовать склад, площадь которого позволит вам разместить внутри всевозможные вещи различных размеров и материалов таким образом, чтобы на протяжении всего времени хранения они оставались в целости и сохранности. От бережного отношения к чужим вещам напрямую зависит ваша репутация.

Помещение можно приобрести, либо же взять в аренду, внося ежемесячную фиксированную плату. Стоимость аренды будет зависеть от того, в каком районе находится помещение и того, какую площадь вы планируете арендовать. Само собой, чем больше площадь, тем больше вещей поместиться у вас на складе. Тем больше и прибыль, но вместе с тем вырастет и ценник на аренду.

Установите разумные цены

Следующий этап – это необходимость установить цены для ваших клиентов за оказание услуги временного хранения вещей. Чтобы не поставить заоблачную, отталкивающую клиентов цену, но при этом и не продешевить, для начала изучите подобные предлагаемые услуги в вашем регионе и цены ваших конкурентов. При обдумывании расценок не упускайте из виду и затраты на организацию вашего бизнеса. В эти затраты входить аренда помещения, налоги, заработная плата сотрудникам. Пусть вас не удивляет последний пункт, ведь на вашем складе должны работать, как минимум, кладовщик, приемщик вещей и бухгалтер. Возможно, вам понадобится даже кассовый аппарат, чтобы облегчить все расчеты и иметь возможность выдать клиенту чек, как гарантию вашей работы. Также вначале придется потратиться и на рекламу предоставляемой услуги.

Вам стоит это прочитать

Временное хранение товаров, вещей в Челябинске

Что такое Cундучок74

«Сундучок74» — это современный охраняемый склад индивидуального хранения (контейнерного типа) в Челябинске .

Мы предоставляем услуги: хранение вещей, мебели, товаров, различного оборудования в специальных мини-складах площадью от 1 м² до 6 м² на срок от одной недели. Контейнеры находятся в помещении на закрытой охраняемой территории, а продуманная проходная система обеспечивает доступ к имуществу в любое удобное время.

Услуги нашего склада будут полезны физическим и юридическим лицам.

Физическим лицам

  • Предлагаем арендовать личный мини-склад требуемой площади на любой срок для хранения мебели, сезонных вещей, временно-ненужного имущества. Мини-склад представляет из себя помещение заданных размеров с дверью и электронным замком. После оформления договора вы получаете ключ и можете самостоятельно перевезти вещи в мини-склад или воспользоваться услугами грузоперевозки.
  • Наши услуги придутся, кстати, когда вы планируете ремонт, переезд или перестановку; уезжаете в длительную командировку; сдаёте жильё в аренду; просто хотите освободить дополнительную площадь в вашем доме.
  • Удобный, круглосуточный доступ к вашему хранилищу позволяет в любое удобное время забрать или привезти необходимые вещи.

Предпринимателям

  • Услуги склада временного хранения «Сундучок74» будут полезны владельцам малого и среднего бизнеса. Арендуя мини-склад. вы получаете недорогое и безопасное место для хранения товаров, офисной мебели и оргтехники, документов и оборудования. Наши услуги предназначены для интернет-магазинов. владельцев автомастерских, сервисных служб и прочих организаций, не имеющих собственных складских площадей.
  • Воспользовавшись временным хранением вещей на нашем складе, вы сможете обеспечить безопасное хранение вашей продукции и оборудования, наладить доставку и увеличить прибыль от бизнеса.
  • Немаловажным плюсом наших услуг является экономия средств, ведь вы арендуете именно ту площадь, которая нужна для хранения, не переплачивая за лишние квадратные метры.

Услуги склада временного хранения «Сундучок74» — это возможность жить свободной жизнью, пока ваше имущество находится в надёжном и безопасном месте.

Хранение вещей на нашем складе — это
удобная и современная услуга, которая поможет физическим и юридическим лицам
решить вопросы временного хранения.

Как просушить погреб в гараже и избавиться от плесени

Выбираем метод: как просушить погреб в гараже?

Перед тем как просушить погреб в гараже, следует из него вынести все лишнее, будь то полки, стеллажи или ящики. Также следует очистить тщательно пол.

И все-таки, как высушить подвал? Просушить подвал можно, воспользовавшись одним из подходящих конкретной ситуации способов (например, использовать осушитель воздуха), в случае надобности устроить дополнительную гидроизоляцию поверхностей. Еще надо убрать плесень. И только после выполненных процедур вернуть изъятые принадлежности подвала на свои прежние места. Как сделать погреб сухим и быстро устранить конденсат на потолке и стенах, как избавиться от грибка — обо всем этом можно узнать ниже.

Популярные способы просушивания подвала в гараже

Далее будут приведены распространенные варианты того, как избавиться от сырости в подвальном помещении. Лучше всего ликвидировать сырость в подвале в теплую погоду. Идеально подойдет для этих целей конец лета. Выбрав в августе один из сухих денечков, можно смело приниматься за дело.

Перед тем как высушить погреб одним из предлагаемых методов, нужно дать время освобожденному от всего лишнего помещению просохнуть самостоятельно. Отчего влажность и сырость в погребе немного уменьшатся. А через пару дней естественной вентиляции можно переходить к дополнительным мерам.

Просушка дедовским методом

Один из методов специальной просушки погреба предполагает задействование отслужившего свой срок металлического ведра. Ведро устанавливают по центру помещения. В нем разводят огонь и не дают ему погаснуть, пока влажность не уменьшится. За счет движения разгоряченных воздушных масс обеспечится принудительная циркуляция. Сырой подвал после этого быстро станет сухим. Важной особенностью этого способа является дополнительная дезинфекция от плесени и спор бактерий, достигаемая в результате воздействия дыма.

Способ просушивания свечой

Для этого способа должна иметься вентиляционная труба, которую придется нарастить до пола. Под трубой ставится горящая свеча в металлической высокой посудине. Для возникновения начальной тяги внутри трубы поджигают обрывок бумаги. Требуемый уровень тяги будет сохраняться за счет горения свечи. Данным способом через трое суток, меняя огарки на новые свечи, удастся решить вопрос, как убрать сырость в подвале.

Просушивание подвала осушителем

Осушитель воздуха или кондиционер поможет в достаточно короткий срок и эффективно устранить нежелательную сырость в гараже. Однако из этих вариантов более экономичным является осушитель воздуха. Сушка происходит при включении прибора. Излишки влаги будут скапливаться в водосборнике устройства, который можно подсоединить к водопроводу, дабы избежать постоянного опорожнения.

Зная, как избавиться от сырости на стенах и потолке подвала, сделать это следует в максимально короткие сроки и достаточно тщательно. А уже потом начинать гидроизоляцию подвала.

Методы гидроизолирования гаражного погреба

Есть способы отвести воды от стен погреба — это обустроить внешний и внутренний дренаж. Далее будут рассмотрены оба варианта.

Обустройство наружного дренажа

Самый гарантированный способ, как избавиться от сырости, — это предотвратить промокание подвала. Для чего следует обеспечить отвод грунтовых вод подальше от фундамента за территорию участка или направить их в ливневую канализацию. Но этот метод применим не для всех гаражей, а только для обособленных индивидуальных построек.

Инструкция по обустройству наружного дренажа

Для создания системы дренажа снаружи следует вырыть траншею по всему периметру погреба. Глубина такой траншеи должна быть ниже уровня пола в погребе на 0,4 метра, ширина — 0,4 метра. Потом в траншее пробуривают скважины через каждые 2 метра до слоя песка. В них монтируют пластиковые трубы. В целях предотвращения проникновения внутрь пластиковых труб земли и щебня отверстие их накрывают оцинкованной решеткой с мелкими ячейками.

Затем на дно траншеи укладывают геотекстиль, который не допустит заиливания. При этом концы геотекстиля должны накладываться на стенки канавы. А саму канаву после этого заполняют щебнем либо гравием так, чтобы верхняя граница засыпки разместилась немного выше нижней границы стенок погреба.

Сверху щебень заворачивают концами геосептической ткани. Результатом этих процедур станет дренажная труба по горизонтальному периметру всего гаража. Она защитит от проникновения за ее границу грунтовых вод, так же как и от накопления их.

После этого траншею закладывают почвой поэтапно, основательно трамбуя каждый слой во избежание осыпания конструкции.

Пробуривая скважины, следует обращать внимание на то, чтобы не происходило сильного заглубления их в слой песка и чтобы в устройство дренажа не поступала жидкость из канализационной сети. Потому как материковые пески принадлежат к водоносному слою, включающему питьевую воду. Если не удастся избежать проникновения стоков, то пострадает все семейство.

Обустройство дренажа изнутри

При необходимости просушивания погреба внушительных размеров следует оборудовать его внутренней дренажной системой. Для чего по всей протяженности строения размещают взаимосвязанные трубы, предназначенные для сбора стекающей в подвал влаги.

Для дренирования гаражного подвала современный строительный рынок располагает обширным перечнем специально предназначающихся труб с различными параметрами отверстий: гофрированных, перфорированных, оснащенных ребрами жесткости. Достаточной эффективностью в этих целях обладают трубы, диаметр которых равняется 110 мм. Должны предусматриваться специальные отверстия на всей протяженности изделия с равным шагом.

Инструкция по обустройству системы дренажа изнутри

По периметру погреба роется траншея (в глубину до 0,4 метров). После тщательной утрамбовки дна расстилают геосептическую ткань. На 0,15 метра траншею закладывают гравием либо щебнем. На засыпку кладут дрены с уклоном в 3 мм на каждом метре протяженности труб. Дренажную разводку полностью обсыпают средней величины гравием (5-15 мм), дабы исключить забивание отверстий самыми мелкими фрагментами. И расстилают геотекстиль. Засыпав целиком траншею песком, ее трамбуют. Пунктом приема вод из труб будет служить сборный колодец, устраиваемый в наиболее низкой отметке погреба. Колодец может быть заводского образца из ПВХ (около 3 м высотой), отличительной чертой которого является прочность и легкость. Кто-то делает колодец своими силами из бетона. В готовый колодец помещают насос для дренажа, включение которого осуществляется в автоматическом режиме за счет изменения расположения поплавка. При возврате его в исходную позицию происходит отключение насосного двигателя.

После завершения сушки и гидроизоляции подвала заносят обратно стеллажи, ящики и полки. Чтобы исключить распространение грибка, их обрабатывают любым подручным антисептиком. Им может быть и медный купорос.

Средство это недорогое, но достаточно эффективное.

Как просушить погреб: избавляемся от конденсата, сырости, влажности, грибков и плесени

Главная » Погреб и подвал » Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени

Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени

Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

  • Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения — высокомарочный бетон — от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства. (о марках бетона и их составе читайте тут )

Устранить конденсат в погребе сложнее, чем предотвратить его появлене

  • Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
  • Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
  • Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.
  • Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.

    Просушка погреба без вентиляции — сложное занятие. На рисунке схема организации вентаканалов для поддержания нормальной влажности в погребе

  • Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.
  • Инспектируем пол

    Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

    Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

    Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

    Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

    Улучшаем гидроизоляцию

    Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

    Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

    Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

    Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

    Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

    Подготовительные работы

    Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).

    Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.

    Так выглядит малярная кисть для побелки

    Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

    После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

    Осушение подвала с вентиляцией

    Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.

    1. На вытяжной трубе поставить мощный вентилятор, который будет тянуть воздух. Обеспечить приток воздушных масс — открыть люк, если есть — окошки или заслонки. За несколько дней (от трех до десяти) все высохнет.

    Организация вентиляции подвала в гараже со смотровой ямой

  • Воспользоваться старым «дедовским методом» со свечкой. Он подойдет, если электричества нет и вентилятор включить некуда. Такое бывает, если погреб построен отдельно, на улице. Чтобы просушить его, в вытяжную трубу (ту, которая заканчивается под потолком) временно доращиваете так, чтобы она почти касалась пола (на 5-10 см была выше). Под нее подсовывают горящую свечу, но ее ставят на какое-то негорючее основание. Из-за того, что воздух в трубе разогревается, возникает нормальная тяга, сырой воздух от пола вытягивает. Свечку меняете до тех пор, пока подвал не просохнет. Вместо свечек можно использовать таблетки сухого спирта. Иногда, чтобы началось движение воздуха, пламени свечи недостаточно. Тогда в трубу сначала подсовываете кусок горящей газеты (только осторожно, не подпалите и не расплавьте вентиляцию), после того как она прогорела, пододвигают горящую свечку.
  • Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.

    Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.

    Нагреваем погреб

    Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).

    Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.

    Крышка на погребе в доме должна быть практически герметичной

    Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.

    Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.

    Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

    Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.

    Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:

    • горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
    • тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
    • кирогаз;
    • опустить в подвал буржуйку и протопить.

    Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.

    Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.

    Как просушить погреб без вентиляции

    Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.

    С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.

    Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы :

    • Насыпать сухих опилок, как намокнут — выкинуть, засыпать новых. Высушить это подвал не высушит, но влажность понизит. Капель конденсата на потолке не будет точно.
    • Гашеная известь. Раскладывается по периметру, вдоль стен и на стеллажах. Она не только влагу собирает, но и парами грибки убивает.

    Гашеная известь может применяться для уменьшения влажности в погребе

  • Хлористый кальций. 1 кг сухого вещества вбирает в себя 1,5 литра воды. Покупаете сколько-то десятков кг, раскладываете, через сутки собираете, прогреваете (прокаливаете) и снова можно использовать. Только работать нужно тоже осторожно: пары хлора и кальция тоже токсичны.
  • Сухие картонные коробки. Как ни смешно, но они тоже хорошо вбирают влагу. Закладываете несколько штук сухих, через 12-20 часов они настолько мокрые, что почти расползаются в руках. Выбрасываете, закидываете новые. Дешево и сердито. Высушить погреб совсем не высушит, но конденсат с потолка и стен соберет.
  • Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.

    Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха

    Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

    Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.

    В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

    Парами извести

    В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

    Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

    Дезинфекция погреба при помощи паров извести

    Серной (дымовой) шашкой

    Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

    • вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки — солидолом или чем-то похожим.
    • Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
    • Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.

    Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

    Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

    Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия

    Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

    Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

    Средство для удаления плесени

    Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

    От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены

    Подсыпка на пол

    Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.

    Как высушить подвал после затопления

    Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:

    • Вынести все что можно их погреба.
    • Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
    • Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
    • Побелить известью.
    • Сушить одним из способов.

    Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.

    Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.